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梁實秋談吃-栗子
引導語：在家庭生活中如果再增添一點飲食文化，那么梁實秋談吃的文字是不可不讀，我們一起閱讀下文小編收集的梁實秋談吃中的栗子。
栗子以良鄉(xiāng)的為最有名。良鄉(xiāng)縣在河北，北平的西南方，平漢鐵路線上。其地盛產栗子。然栗樹北方到處皆有，固不必限于良鄉(xiāng)。
我家住在北平大取燈胡同的時候，小園中亦有栗樹一株，初僅丈許，不數年高二丈以上，結實累累。果苞若刺猬，若老雞頭，遍體芒刺，內含栗兩三顆。熟時不摘取則自行墜落，苞破而栗出。搗碎果苞取栗，有漿液外流，可做染料。后來我在嶗山上看見過巨大的栗子樹，高三丈以上，果苞落下狼藉滿地，無人理會。
在北平，每年秋節(jié)過后，大街上幾乎每一家干果子鋪門外都支起一個大鐵鍋，翹起短短的一截煙囪，一個小利巴揮動大鐵鏟，翻炒栗子。不是干炒，是用沙炒，加上糖使沙結成大大小小的粒，所以叫做糖炒栗子。煙煤的黑煙擴散，嘩啦嘩啦的翻炒聲，間或有栗子的爆炸聲，織成一片好熱鬧的晚秋初冬的景致。孩子們沒有不愛吃栗子的，幾個銅板買一包，草紙包起，用麻莖兒捆上，熱乎乎的，有時簡直是燙手熱，拿回家去一時舍不得吃完，藏在被窩垛里保溫。
煮咸水栗子是另一種吃法。在栗子上切十字形裂口，在鍋里煮，加鹽。栗子是甜滋滋的，加上咸，別有風味。煮時不妨加些八角之類的香料。冷食熱食均佳。
但是最妙的是以栗子做點心。北平西車站食堂是有名的西餐館。所制“奶油栗子面兒”或稱“奶油栗子粉”實在是一絕。栗子磨成粉，就好像花生粉一樣，干松松的，上面澆大量奶油。所謂奶油就是打攪過的奶油(whipped cream)。用小勺取食，味妙無窮。奶油要新鮮，打攪要適度，打得不夠稠固然不好吃，打過了頭卻又稀釋了。東安市場的中興茶樓和國強西點鋪后來也仿制，工料不夠水準，稍形遜色。北海仿膳之栗子面小窩頭，我吃不出栗子味。
杭州西湖煙霞嶺下翁家山的桂花是出名的，尤其是滿家弄，不但桂花特別的香，而且桂花盛時栗子正熟，桂花煮栗子成了路邊小店的無上佳品。徐志摩告訴我，每值秋后必去訪桂，吃一碗煮栗子，認為是一大享受。有一年他去了，桂花被雨摧殘凈盡，他感而寫了一首詩“這年頭活著不易”。
十幾年前在西雅圖海濱市場閑逛，出得門來忽聞異香，遙見一意大利人推小車賣炒栗。論個賣——五角錢一個，我們一家六口就買了六顆，坐在車里分而嘗之。如今我們這里到冬天也有小販賣“良鄉(xiāng)栗子”了。韓國進口的栗子大而無當，并且糊皮，不足取。
讀《梁實秋談吃》有感
冰心說:“一個人應當像一朵花不論男人或女人�；ㄓ猩⑾�、味，人有才、情、趣，三者缺一，便不能做人家的要好的朋友。我的朋友之中，男人中算梁實秋最像一朵花。”讀了《梁實秋談吃》這本書，更加理解了冰心的這句話，無怪乎作家冰心評價他是才、情、趣并舉的男人中的“一枝花”。 梁實秋散文成就很高，曠達幽默，文學造詣極高的他，博古通今，談起吃來，信手拈來，體現了梁實秋的“才”。如首篇《饞》一文中，談到：“在英文里找不到一個十分適當的字。羅馬暴君尼祿，以至于英國的亨利八世，在大宴群臣的時候，常見其撕下一根根又粗又壯的雞腿，舉起來大嚼，旁若無人，好一副饕餮相!但那不是饞。埃及廢王法魯克，據說每天早餐一口氣吃二十個荷包蛋，也不是饞，只是放肆，只是沒有吃相。對有某一種食物有所偏好，對于大量的吃，這是貪得無厭。饞，則著重在食物的質，最需要滿足的是品味。上天生人，在他嘴里安放一條舌，舌上還有無數的味蕾，教人焉得不饞?饞，基于生理的要求;也可以發(fā)展成為近于藝術的趣味。也許我們中國人特別饞一些。饞字從食毚聲。毚音饞，本義是狡兔，善于奔走，人為了口腹之欲，不惜多方奔走以膏饞吻，所謂‘為了一張嘴，跑斷兩條腿’。真正的饞人，為了吃，決不懶。”梁實秋從亨利八世的饕餮相、埃及廢王法魯克的貪得無厭到解釋饞的真正含義以及真正的饞人，可見梁實秋知識之豐富。我們再看他寫的食物，感情上十分坦率，沒有大家的氣派，語言平實，沒有花架子，但里面卻有著文人那種的淵博與風雅，一棵白菜、一塊豬肉、一個湯包、一只燒鴨、一碗豆汁兒，就可以談及典故、縱橫南北，就可以管窺這大千世界。幾乎在每一篇談吃的散文中，融入了不少典籍知識和名家詩詞，使讀者在用視覺享受美食的同時，品味著傳統(tǒng)文化的精髓。
1949年6月，梁實秋負笈移臺，在臺灣，他一方面執(zhí)教，一方面勤奮地從事散文創(chuàng)作，很多談吃的篇章往往托物抒懷，故鄉(xiāng)的“魚丸”連吃三天，使他“齒頰留芬”;想起北平的烤羊肉，使他“垂涎欲滴”;“北平的醬肘子鋪賣一種炸丸子，至今回想起來還回味無窮”。梁實秋在《火腿》一文中對火腿的回憶，不僅是一種飲食需求，更多的是一種精神寄托。文章中有三處精彩的描寫，其中有一處記敘了自己在上海吃火腿的往事，“每經大馬路，輒至天福市得熟火腿四角錢，店員以利刃切成薄片，瘦肉鮮明似火，肥肉依稀透明，佐酒下飯為無上妙品。至今思之猶有余香。”分明流露出一種懷鄉(xiāng)的情緒。第二處是將家鄉(xiāng)的火腿與臺灣的火腿作對比。“臺灣氣候太熱，不適于制作火腿，但有不少人仿制，結果不是粗制濫制，
便是腌曬不足急于發(fā)售，帶有死尸味;幸而無尸臭，亦是一味死咸，與‘家鄉(xiāng)肉’無殊。”第三處是晚年偶然間得到一只真的金華火腿時的精彩描寫。“金華火腿，瘦小堅硬，大概是收藏有年。菁清持往熟識商肆，老板奏刀，砉的一聲，劈成兩截。他怔住了。鼻孔翕張，好像是嗅到了異味，驚叫：“這是道地的金華火腿，數十年不聞此味矣!”他嗅了又嗅不忍釋手，他要求把爪尖送給他，結果連蹄帶爪都送給他了。他說回家去要好好燉一鍋湯吃。”落筆于老板的情思，其實在心弦的共鳴中，梁實秋的思鄉(xiāng)情結含蓄而動情地表現了出來。
梁實秋中年以后飄零到孤島，一別就是30多年，幾乎相當于自己半生的時間，再也無緣故土，只能眼望海峽對岸，遙念著母親和一雙兒女。這種情況下，當年的一雙筷子一只碗，都易勾起他心中絲絲縷縷的感慨，帶有幾許鄉(xiāng)愁，體現了他的“情”。如《豆汁兒》一文中提到：“兒時夏天，梁實秋喝豆汁，總是先脫光上衣，然后喝下豆汁，等到汗落再穿上衣服。”他常說：“能喝豆汁的人，才算是真正的北平人。”“自從離開北平，想念豆汁兒不能自已。有一年我路過濟南，在車站附近一個小飯鋪墻上貼著條子說有“豆汁”發(fā)售。叫了一碗來吃，原來是豆?jié){。是我自己疏忽，寫明的是“豆汁”，不是“豆汁兒”。來到臺灣，有朋友說有一家飯館兒賣豆汁兒，乃偕往一嘗。烏糟糟的兩碗端上來，倒是有一股酸餿之味觸鼻，可是稠糊糊的像麥片粥，到嘴里很難下咽�？梢娫谑裁吹胤匠允裁礀|西，勉強不得。”他坦誠的說過：“自從離開北平，想念豆汁不能自已。”晚年他與北京的長女梁文茜取得聯系后，在一封信中說：“給我?guī)c豆汁來!”女兒回信道：“豆汁沒法帶，你到北京來喝吧!”他才知道自己糊涂了，不禁啞然失笑。
看這本書時正值春節(jié)，每天沉浸于各種吃吃喝喝中，把各種好吃的往嘴里送，一直覺得吃是人生的一種享受。正像梁實秋說的“饞非罪，反而是胃口好、健康的現象，比食而不知其味要好得多。”書中的每一篇篇幅不長卻食之有味，每一道美食躍然于紙上，都體現了梁實秋先生語言的幽默風趣。如在描寫車夫的粗獷吃相時寫道：“他把菜肴分為兩份，一份倒在一張餅上，把餅一卷，比拳頭要粗，兩手扶著矗立在盤子上，張開血盆巨口，左一口，右一口，中間一口!不大的功夫，一張餅下肚，又一張也不見了，直吃得他青筋暴露滿臉大汗，挺起腰身連打兩個大飽膈。”描寫細致入微，還帶些夸張，如同漫畫一般，令人捧腹。
從《梁實秋談吃》一書中，感受到了梁先生的才、情、趣。韓少功說：‘如果說美食如今有幾個人還會去從沈從文、汪曾祺他們的散文隨筆中領略?也許，許多人覺得還不如看看眼下火爆的《舌尖上的中國》更活色生香„„” 我想，今天的我們，在提高自身的消費質量的同時，在家庭生活中再增添一點飲食文化，梁實秋談吃的文字不可不讀，此書不可不讀!
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